Mini-Z MR03 Standard: Ráfky a gumy
Autor článku: Libor
Ráfky a gumy
Na podvozcích MiniZ se používají ráfky o průměru obvykle 20 mm, ale někteří výrobci je nabízejí také s průměry 17 mm, 19 mm nebo 21 mm. To umožňuje pracovat se světlou výškou šasi a také s tloušťkou, resp. poddajností gumy. Ráfky mohou mít také různý ofset, kterým se nastavuje rozchod kol. Ten má pro přední i zadní ráfky hodnoty od 0 do 3 milimetrů.
Při závodech si k naladění modelu pravděpodobně nevystačíme s jednou sadou kol, a proto budeme potřebovat několik párů obutých kol pro přední a pro zadní nápravu. Kromě plastových a duralových ráfků od firmy Kyosho se mi osvědčila ještě kola, která vidíme na fotografii. Ráfky Atomic jsou nejlevnější (hlavně plné Dish), model moc nezkrášlí, ale fungují dobře. Frézované ráfky PN jsou velmi lehké, přesné ale také drahé. S levnější řadou disků od PN nemám dobrou zkušenost, protože u nich praskají náboje. Jinak ale materiál kol a výrobce na jízdě moc nepoznáme a proto se zaměříme více na volbu ofsetu.
V kategorii Standart, kde pravidla nedovolují zadní třecí tlumič, se snažím nastavit co největší šířku zadní nápravy. Protože se používá standartní planetový diferenciál, tak rozchod zadních kol nemá velký vliv na točivost modelu. Při konfiguraci zadní nápravy MM je tedy možné použít zadní kola s ofsetem 3 mm a výsledná šířka nápravy je 76 mm. Při použití motorové klece LM je maximální ofset 1,5 mm aby šířka nepřesáhla povolených 77 mm.
Na přední nápravě je volba ofsetu trochu složitější a doporučuji, aby si jezdec vyzkoušel, jaké hodnoty mu budou nejvíce vyhovovat. Úzké ofsety 0 nebo 1 udělují modelu větší přesnost a také rychlejší reakci na řízení. Užší rozchod současně způsobuje, že se v zatáčkách model více naklání a tomu musíme přizpůsobit např. tuhost Téčka. S ofsety předních kol 2 nebo 3 mm se přední náprava chová, jako bychom vyměnili pružiny za tvrdší (což ve Standartu nelze). Model je stabilnější při prudkých změnách směru, ale zhorší se jeho přesnost v točivých pasážích. Je to způsobeno tím, že dotyková plocha gumy je už hodně vyosená od svislého čepu a proto kolo při zatáčení jakoby „přešlapuje“. Větší ofset předního kola také klade větší nároky na hladký chod závěsu po kingpinu - závěs má větší tendenci se šprajcovat a zadrhávat.
Obutí – gumy
Modely MiniZ nepoužívají pneumatiky (vzduch), ale plné gumové obruče. Jejich maximální povolená šířka je 9 mm vpředu a 11 mm vzadu. Na tomto hladkém povrchu RCP dráhy jsou nejosvědčenější gumy Kyosho a to ve tvrdostech 30 a 20. Konkrétně se jedná o přední MZW37-30 a MZW37-20 a o zadní MZW38-20. Velmi dobře fungují také přední slicky MZW2-30 a MZW2-20. Zadní slicky MZW17-20 pak můžeme využít jedině tehdy, máme-li možnost je brousit.
Z jiných značek jsou konkurenceschopné gumy PN, především pak nová zadní směs o tvrdosti 5. Toto obutí výrobce doporučuje pro hrubou stranu RCP, ale také na hladké straně poskytují velmi dobrý grip a minimálně se vyrovnávají dvacítkám Kyosho. Rychleji se ohřívají, ale také mají větší otěr. Pro označení tvrdostí gum používá výrobce PN nižší hodnoty, než Kyosho, a tak platí přibližně, že PN6 odpovídá Kyosho 20, PN10 odp. Kyosho 30 a podobně. Zadní gumy Kyosho tvrdosti 10 (na fotografii vpravo) se na hladké RCP dráze neosvědčily.
Gumy Kyosho nesou na vnitřních bocích nejen označení tvrdosti, ale také značku pro kterou stranu jsou určeny. To má souvislost jen s orientací dezénu, jinak je jejich složení i stavba L a R gumy stejná. Po opotřebení nebo po zbroušení dezénu už pozici gumy nemusíme dodržovat. Slicky Kyosho nemají kromě názvu výrobce označení žádné, stejně tak i gumy PN.
Gumy se na ráfky musí přilepit. Ještě tak zadní gumy, když jsou nové, mohou fungovat bez nalepení, ale přední se brzy začnou zouvat. Lepení nemá jen zabránit zouvání, ale páska také podrží v zatáčce vnější bočnici gumy. Odchlipování by hlavně u zadních gum opět zhoršilo grip. Bez přilepení je také možné v kategorii Open se silnějším motorem protočit ráfek v gumě. K nalepení se osvědčila páska R246, která se vyrábí ve dvou šířkách pro zadní a přední gumy. Vyzkoušel jsem i jiné pásky, ale většinou na nich guma drží málo.
Při lepení používám tento postup: Nejprve ráfek a vnitřní plochu gumy očistím technickým benzínem. Potom na ráfek nalepím pásku a odříznu nožem co nejblíže švu. Jeden konec separačního papírového proužku odchlípnu a přeložím směrem ven z ráfku. Pak na ráfek navléknu gumu, urovnám ji na ráfku a kolo nechám chvíli ležet. Protože guma na hladkém papíru klouže, vyrovná se její vnitřní pnutí a tím i výška gumy po celém obvodu. Potom prstem gumu odchlipuju a papír vytahuju ven tak, abych ho nepřetrhl.
Hned po vytažení papírového proužku pomačkám gumu prsty a usadím na disku, aby její okraj byl zarovnaný s hranou ráfku.
Protože používám brusku Hudy, nasadím kolo na upínací trn a sundám krátký hnací řemínek. Tak nedochází k broušení, ale pouze k odvalování kola po bubnu. Guma se zahřeje, na ráfku se pěkně rozvalí a po vychladnutí dobře přilne k lepidlu.
Broušení gum
I sebepečlivěji nasazená nová guma háže na výšku. Někdy to je jen kolem 0,1 mm, ale každé házení snižuje grip. Další zhoršení gripu pak způsobuje to, že povrch gumy není po nasazení válcový, ale většinou soudečkový. To je hlavním důvodem, proč výrobci gumy opatřují dezénem – aby se rychle opotřebily na místě kontaktu a brzy si sedly po celé ploše.
Gumy, které jsme nasadili v předchozích krocích, vidíme na fotografii po prvním broušení. Kolo vlevo stále ještě nemá dokonale válcový tvar, ale po pár kolech si sedne. Při broušení vždy začínáme s tím kolem z páru, které má horší válcovitost (nové gumy) anebo menší průměr (po jízdách). Trn s kolem přibližujeme k brusnému bubnu tak dlouho, dokud brusivo neodebírá gumu po celé šířce. Tento průměr zafixujeme na brusce dorazovým šroubem a druhé kolo z páru zbrousíme na stejný průměr, bez ohledu na to, že zde odebereme více gumy. Je nutné, aby hlavně obě zadní kola měla průměr absolutně stejný. Zadní náprava je totiž pevná, a když na ni nasadíme kola o různém průměru, gumy jedou po hranách.
Je běžné, že už při prvním broušení na některých úsecích obvodu dezén zmizí, zatímco jinde má ještě slušnou hloubku. To je daní za nepřesnosti při výrobě a při nasazování gumy, která má pak různou výšku. Nemusíme toho ale litovat, protože nejvyšší grip poskytuje až dokonale válcová guma bez dezénu.
Gumy PN jsou v tomto ohledu náročnější a bez broušení se na jejich plný grip nedostaneme.
Opotřebení
U gumového obutí pro RCP dráhu platí, že vyšší vrstva gumy nad ráfkem má větší grip. U zadních kol tak v určitém stádiu opotřebení pocítíme zhoršení gripu a rozhodneme se je vyřadit. Využít toho ale můžeme u předních kol a páry s různou výškou gumy pak můžeme použít k doladění jízdních vlastností modelu. Například tenké přední „šlupky“ otupí přetáčivost modelu.
Jestliže tutéž gumu skombinujeme s diskem o menším průměru, méně se napne a její grip je vyšší. Využívá se toho například u předních gum Kyosho 30, které po nasazení na ráfek o průměru 19 mm mají grip přesně mezi Kyosho 30 a 20.
Dodatek
Někteří jezdci používají gumy, které na RCP dráze nefungují dobře – často jde o extrémně měkké silikové Atomicy – protože jsou v ČR levnější, než gumy Kyosho. Podobně špatný vliv můžou mít i dobré, ale nezbroušené gumy Kyosho. Jezdecká snaha pak nepřináší odpovídající výsledky a mladší závodníky demotivuje, když už nevidí další možnosti zlepšení. Může se také zdát, že kvalitně jezdící model vyžaduje velké výdaje, zvláště pak za obutí. Zde proto chci uvést, že například zadní gumy MZW38-20 je možné nakoupit za ca. 150,- Kč (1 balení tj. 2 páry) a přední MZW37-20 za 140, Kč. S tím je možné vystačit na několik závodů a třeba je i vyhrát. Také s broušením kol rádi na závodech pomůžeme.
Jirka:
Užitečná tabulka offsetů ráfků
Autor článku: Libor
Ráfky a gumy
Na podvozcích MiniZ se používají ráfky o průměru obvykle 20 mm, ale někteří výrobci je nabízejí také s průměry 17 mm, 19 mm nebo 21 mm. To umožňuje pracovat se světlou výškou šasi a také s tloušťkou, resp. poddajností gumy. Ráfky mohou mít také různý ofset, kterým se nastavuje rozchod kol. Ten má pro přední i zadní ráfky hodnoty od 0 do 3 milimetrů.
Při závodech si k naladění modelu pravděpodobně nevystačíme s jednou sadou kol, a proto budeme potřebovat několik párů obutých kol pro přední a pro zadní nápravu. Kromě plastových a duralových ráfků od firmy Kyosho se mi osvědčila ještě kola, která vidíme na fotografii. Ráfky Atomic jsou nejlevnější (hlavně plné Dish), model moc nezkrášlí, ale fungují dobře. Frézované ráfky PN jsou velmi lehké, přesné ale také drahé. S levnější řadou disků od PN nemám dobrou zkušenost, protože u nich praskají náboje. Jinak ale materiál kol a výrobce na jízdě moc nepoznáme a proto se zaměříme více na volbu ofsetu.
V kategorii Standart, kde pravidla nedovolují zadní třecí tlumič, se snažím nastavit co největší šířku zadní nápravy. Protože se používá standartní planetový diferenciál, tak rozchod zadních kol nemá velký vliv na točivost modelu. Při konfiguraci zadní nápravy MM je tedy možné použít zadní kola s ofsetem 3 mm a výsledná šířka nápravy je 76 mm. Při použití motorové klece LM je maximální ofset 1,5 mm aby šířka nepřesáhla povolených 77 mm.
Na přední nápravě je volba ofsetu trochu složitější a doporučuji, aby si jezdec vyzkoušel, jaké hodnoty mu budou nejvíce vyhovovat. Úzké ofsety 0 nebo 1 udělují modelu větší přesnost a také rychlejší reakci na řízení. Užší rozchod současně způsobuje, že se v zatáčkách model více naklání a tomu musíme přizpůsobit např. tuhost Téčka. S ofsety předních kol 2 nebo 3 mm se přední náprava chová, jako bychom vyměnili pružiny za tvrdší (což ve Standartu nelze). Model je stabilnější při prudkých změnách směru, ale zhorší se jeho přesnost v točivých pasážích. Je to způsobeno tím, že dotyková plocha gumy je už hodně vyosená od svislého čepu a proto kolo při zatáčení jakoby „přešlapuje“. Větší ofset předního kola také klade větší nároky na hladký chod závěsu po kingpinu - závěs má větší tendenci se šprajcovat a zadrhávat.
Obutí – gumy
Modely MiniZ nepoužívají pneumatiky (vzduch), ale plné gumové obruče. Jejich maximální povolená šířka je 9 mm vpředu a 11 mm vzadu. Na tomto hladkém povrchu RCP dráhy jsou nejosvědčenější gumy Kyosho a to ve tvrdostech 30 a 20. Konkrétně se jedná o přední MZW37-30 a MZW37-20 a o zadní MZW38-20. Velmi dobře fungují také přední slicky MZW2-30 a MZW2-20. Zadní slicky MZW17-20 pak můžeme využít jedině tehdy, máme-li možnost je brousit.
Z jiných značek jsou konkurenceschopné gumy PN, především pak nová zadní směs o tvrdosti 5. Toto obutí výrobce doporučuje pro hrubou stranu RCP, ale také na hladké straně poskytují velmi dobrý grip a minimálně se vyrovnávají dvacítkám Kyosho. Rychleji se ohřívají, ale také mají větší otěr. Pro označení tvrdostí gum používá výrobce PN nižší hodnoty, než Kyosho, a tak platí přibližně, že PN6 odpovídá Kyosho 20, PN10 odp. Kyosho 30 a podobně. Zadní gumy Kyosho tvrdosti 10 (na fotografii vpravo) se na hladké RCP dráze neosvědčily.
Gumy Kyosho nesou na vnitřních bocích nejen označení tvrdosti, ale také značku pro kterou stranu jsou určeny. To má souvislost jen s orientací dezénu, jinak je jejich složení i stavba L a R gumy stejná. Po opotřebení nebo po zbroušení dezénu už pozici gumy nemusíme dodržovat. Slicky Kyosho nemají kromě názvu výrobce označení žádné, stejně tak i gumy PN.
Gumy se na ráfky musí přilepit. Ještě tak zadní gumy, když jsou nové, mohou fungovat bez nalepení, ale přední se brzy začnou zouvat. Lepení nemá jen zabránit zouvání, ale páska také podrží v zatáčce vnější bočnici gumy. Odchlipování by hlavně u zadních gum opět zhoršilo grip. Bez přilepení je také možné v kategorii Open se silnějším motorem protočit ráfek v gumě. K nalepení se osvědčila páska R246, která se vyrábí ve dvou šířkách pro zadní a přední gumy. Vyzkoušel jsem i jiné pásky, ale většinou na nich guma drží málo.
Při lepení používám tento postup: Nejprve ráfek a vnitřní plochu gumy očistím technickým benzínem. Potom na ráfek nalepím pásku a odříznu nožem co nejblíže švu. Jeden konec separačního papírového proužku odchlípnu a přeložím směrem ven z ráfku. Pak na ráfek navléknu gumu, urovnám ji na ráfku a kolo nechám chvíli ležet. Protože guma na hladkém papíru klouže, vyrovná se její vnitřní pnutí a tím i výška gumy po celém obvodu. Potom prstem gumu odchlipuju a papír vytahuju ven tak, abych ho nepřetrhl.
Hned po vytažení papírového proužku pomačkám gumu prsty a usadím na disku, aby její okraj byl zarovnaný s hranou ráfku.
Protože používám brusku Hudy, nasadím kolo na upínací trn a sundám krátký hnací řemínek. Tak nedochází k broušení, ale pouze k odvalování kola po bubnu. Guma se zahřeje, na ráfku se pěkně rozvalí a po vychladnutí dobře přilne k lepidlu.
Broušení gum
I sebepečlivěji nasazená nová guma háže na výšku. Někdy to je jen kolem 0,1 mm, ale každé házení snižuje grip. Další zhoršení gripu pak způsobuje to, že povrch gumy není po nasazení válcový, ale většinou soudečkový. To je hlavním důvodem, proč výrobci gumy opatřují dezénem – aby se rychle opotřebily na místě kontaktu a brzy si sedly po celé ploše.
Gumy, které jsme nasadili v předchozích krocích, vidíme na fotografii po prvním broušení. Kolo vlevo stále ještě nemá dokonale válcový tvar, ale po pár kolech si sedne. Při broušení vždy začínáme s tím kolem z páru, které má horší válcovitost (nové gumy) anebo menší průměr (po jízdách). Trn s kolem přibližujeme k brusnému bubnu tak dlouho, dokud brusivo neodebírá gumu po celé šířce. Tento průměr zafixujeme na brusce dorazovým šroubem a druhé kolo z páru zbrousíme na stejný průměr, bez ohledu na to, že zde odebereme více gumy. Je nutné, aby hlavně obě zadní kola měla průměr absolutně stejný. Zadní náprava je totiž pevná, a když na ni nasadíme kola o různém průměru, gumy jedou po hranách.
Je běžné, že už při prvním broušení na některých úsecích obvodu dezén zmizí, zatímco jinde má ještě slušnou hloubku. To je daní za nepřesnosti při výrobě a při nasazování gumy, která má pak různou výšku. Nemusíme toho ale litovat, protože nejvyšší grip poskytuje až dokonale válcová guma bez dezénu.
Gumy PN jsou v tomto ohledu náročnější a bez broušení se na jejich plný grip nedostaneme.
Opotřebení
U gumového obutí pro RCP dráhu platí, že vyšší vrstva gumy nad ráfkem má větší grip. U zadních kol tak v určitém stádiu opotřebení pocítíme zhoršení gripu a rozhodneme se je vyřadit. Využít toho ale můžeme u předních kol a páry s různou výškou gumy pak můžeme použít k doladění jízdních vlastností modelu. Například tenké přední „šlupky“ otupí přetáčivost modelu.
Jestliže tutéž gumu skombinujeme s diskem o menším průměru, méně se napne a její grip je vyšší. Využívá se toho například u předních gum Kyosho 30, které po nasazení na ráfek o průměru 19 mm mají grip přesně mezi Kyosho 30 a 20.
Dodatek
Někteří jezdci používají gumy, které na RCP dráze nefungují dobře – často jde o extrémně měkké silikové Atomicy – protože jsou v ČR levnější, než gumy Kyosho. Podobně špatný vliv můžou mít i dobré, ale nezbroušené gumy Kyosho. Jezdecká snaha pak nepřináší odpovídající výsledky a mladší závodníky demotivuje, když už nevidí další možnosti zlepšení. Může se také zdát, že kvalitně jezdící model vyžaduje velké výdaje, zvláště pak za obutí. Zde proto chci uvést, že například zadní gumy MZW38-20 je možné nakoupit za ca. 150,- Kč (1 balení tj. 2 páry) a přední MZW37-20 za 140, Kč. S tím je možné vystačit na několik závodů a třeba je i vyhrát. Také s broušením kol rádi na závodech pomůžeme.
Komentáře k článku:
Jirka:
Užitečná tabulka offsetů ráfků
Menu:
- O projektu
- Co je Mini-Z Racer
- Co je RCP
- Úvod do kat.Standard
- Matice kol a ložiska
- Přední náprava
- Řízení
- Závěs zadní nápravy
- Podélná pružící jednotka
- Motor a převod
- Ráfky a gumy
- Měřicí čip
- Kam na závody
- Navštivte:
- Grand Prix Mini-Z Cup
- Český pohár Mini-Z
- RCM Výtvarná soutěž
- RC Team Vysoké Mýto
- Zanechte vzkaz:
